Czy w zimie można ciąć drzewa?

Większość drzew możemy przycinać przez cały rok jednak najlepszy jest okres zimowego spoczynku roślin. Warto, jednak pamiętać, że niektóre drzewa nie lubią cięcia w ogóle lub źle znoszą cięcie w złym terminie. Przeczytaj, które drzewa można ciąć zimą? 

 

Które drzewa lepiej znoszą cięcie?

      Młode drzewa zawsze lepiej znoszą cięcie niż starsze. Jednak bez względu na wiek im większa rana po cięciu, tym gorzej drzewa to znoszą. Ponadto niektóre gatunki lepiej znoszą cięcie niż inne. Do drzew dobrze znoszących cięcie należą między innymi: topole, wierzby i jesiony. Gorzej reagują na cięcie orzechy, leszczyna turecka i brzozy, a w starszym wieku także buki, dęby, graby, platany, klony i robinie („akacje”).

Jaki termin cięcia jest najlepszy?

Liściaste gatunki drzew można przycinać przez cały rok ale najlepszy jest okres bezlistny, w czasie spoczynku zimowego (od listopada do marca). Wyjątkiem od tej reguły są tzw. płaczące gatunki drzew. Jeśli przytniemy je wiosną będą obficie wydzielały soki, co znacznie osłabia te drzewa. Należą do nich brzozy, klony i graby. Najlepiej ciąć je tylko od czerwca do września. Ostrożnie należy też przycinać drzewa różnych gatunków orzechów, które nie lubią cięcia. W razie konieczności lepiej ciąć je w drugiej połowie lipca lub w sierpniu. Drzewa iglaste można przycinać przez cały rok.

O czym trzeba pamiętać przy cięciu?   

Zimowe cięcie najlepiej przeprowadzać w czasie pogodnych, suchych dni z delikatnym mrozem. Przycinamy ostrymi nożycami lub sekatorem aby pozostał gładki ślad bez poszarpanej powierzchni. Nie należy dopuszczać do powstania wyłamań gałęzi i odarć kory ponieważ w miejscach takich szybko rozwijają się choroby. Miejsca po cięciu zabezpieczamy maścią ogrodniczą lub specjalnymi preparatami do zabezpieczania ran (nie używamy farb emulsyjnych i lakierów). Ran po cięciach żywicujących drzew iglastych nie trzeba zabezpieczać.

Jak przycinać drzewa owocowe?

Poniższy artykuł dotyczy przycinania drzew owocowych. Należy przy tym wiedzieć, że owoce powstają na pędach w drugim roku lub później. Jednym z ważniejszych celów przycinania drzew jest uzyskanie równowagi (mniej więcej pół na pół) między pędami tegorocznymi i pędami ubiegłorocznymi. Przycięcie ma zagwarantować dobry zbiór owoców w bieżącym roku i wystarczającą ilość pędów na następny rok. Duże znaczenia ma także okres, w którym przycinasz drzewa. Przycinanie drzew owocowych zimą powoduje ich pobudzenie i przez to są bardziej aktywne w następnym sezonie. Natomiast przycinanie drzew latem powoduje, że rosną one mniej w ciągu tego sezonu wegetacyjnego. Przeczytaj wskazówki zamieszczone poniżej, a dowiesz się jak prawidłowo przycinać drzewa owocowe.

1

Pierwsze przycinanie.

Powinno nastąpić zaraz po posadzeniu drzewka, zwykle koło listopada lub grudnia. Drzewa w różnym wieku przycina się na różne sposoby, gdyż zależy to od ich etapu rozwoju.

2

Przycinanie drzewek jednorocznych.

Jednoroczne drzewko powinno być przycięte natychmiast po przesadzeniu. Ostrym sekatorem odetnij górną połowę pędu. Zanim jednak przystąpisz do ciecia upewnij się, że dolana część pędu posiada przynajmniej cztery młode pączki lub wypuszcza gałązki boczne. Jeżeli nie, musisz przyciąć drzewko nieco wyżej, tak by pozostały cztery pączki.

3

Przycinanie dwuletniego drzewa.

Dwuletnie drzewa należy przycinać między grudniem, a lutym. Obszar zaznaczony na rysunku różowym kolorem oznacza przyrost drzewa w poprzednim roku. Ten obszar nie powinien być przycinany. Wszystkie pędy boczne, zaznaczone kolorem czarnym, powinny zostać przycięte. Pędy boczne powinny być przycinane zaraz ponad zewnętrznym pączkiem. Ten pączek umożliwi produkcję nowych pędów na wiosnę, dzięki temu korona będzie rozkrzewiać się dalej od centrum drzewa.

4

Przycinanie drzewa trzyletniego.

Podobnie jak drzewa dwuletnie, drzewa trzyletnie najlepiej przycinać między grudniem, a lutym. Na różowo zaznaczone są części drzewa, które przyrosły w poprzednich latach i nie powinno się ich przycinać. Wszystkie młode pędy zaznaczone na czarno powinny zostać przycięte. Młode pędy zawsze przycinamy tuż nad pączkiem.

5

Przycinanie drzewa czteroletniego.

Drzewa czteroletnie należy przycinać między grudniem i lutym. Podobnie jak w przypadku drzew dwu- i trzyletnich, na różowo zaznaczono przyrosty z poprzednich lat, których nie powinno się przycinać. Kolorem czarnym zaznaczone są młode pędy, które należy skrócić przycinając nad pączkami. W przypadku drzew czteroletnich może się okazać, że pędy z poprzednich lat chorują lub usychają, w takim wypadku należy je przyciąć aż do zdrowego miejsca.

6

Drzewa pięcioletnie.

Drzewa pięcioletnie możemy już uznać za dojrzałe, ich kształt jest już raczej określony. Przycinanie drzew pięcioletnich i starszych powinno opierać się na usuwaniu pędów chorych i uschniętych oraz przerzedzaniu korony tak, by była stosunkowo jasna i owoce miały miejsce do wzrostu. Pamiętaj przy tym, że owoce wyrastają na pędach z poprzedniego roku, wiec musisz ich zawsze trochę zostawić, by drzewo owocowało, co roku.

STYCZEŃ w ogrodzie.

Styczeń to czas spoczynku zimowego. Zima w ogrodzie - Ogród od A do Z. Także my mamy mniej zajęć – wystarczy co jakiś czas sprawdzać, jak zimują rośliny w ogrodzie i w pomieszczeniach służących jako przechowalnie. _DZIEJakie prace ogrodnicze wykonać w ogodzie w poszczególnych miesiącach

byliny zimą, Co robimy w ogrodzie, drzewa zimą, kalendarz prac ogrodniczych, krzewy, kwiaty, Ogród od A do Z, ogród zimą, prace ogrodowe w STYCZNIU, projekty ogrodów, ptaki zimą, Rok w ogrodzie, rośliny, styczeń, STYCZEŃ OGRÓD, styczeń w ogrodzie, zima w ogrodzie

Drzewa i krzewy w styczniu

- Owiążmy krzewy iglaste o pokroju kolumnowym, bo czapy śniegu zalegające na pędach (zwłaszcza gdy zacznie topnieć i stanie się ciężki) spowodują rozłamanie się krzewu. Bezpowrotnie straci swój charakterystyczny pokrój.

- Otrząsajmy też nadmiar śniegu z drzew i krzewów iglastych, aby zapobiec zdeformowaniu lub rozłamaniu koron.

- Pobielmy wapnem pnie drzew owocowych, a pnie drzew ozdobnych (zwłaszcza młodych) owińmy słomą lub tekturą gdy w mroźne dni zacznie silnie operować słońce. Pobielenie zapobiegnie mrozowym uszkodzeniom pni. Powstają one na skutek silnego ogrzania przez promienie słoneczne jednej strony pnia, a następnie po zapadnięciu zmroku gwałtownego oziębienia .

Byliny w styczniu

Co jakiś czas sprawdzajmy, czy osłony na bylinach (stroisz, włóknina, siatka-cieniówka) nie zostały uszkodzone. W razie potrzeby poprawmy je. Jeżeli zapowiedziano silne i długotrwałe mrozy, dołóżmy dodatkową warstwę okrywającą, którą zdejmiemy gdy temperatura wzrośnie do zera.

Rośliny zimujące w chłodnych pomieszczeniach

Co jakiś czas sprawdzajmy stan roślin uprawianych w pojemnikach (pelargonie, fuksje, oleandry, datury i inne), a zimujących w chłodnych pomieszczeniach. Wprawdzie podlewa się je rzadko, ale nie należy dopuścić do całkowitego przesuszenia bryły korzeniowej.

Warto sprawdzać, czy nie zostały zaatakowane przez szkodniki. Jeśli tak – możemy roślinę umyć lub opryskać dostępnym w sprzedaży preparatem biologicznym lub chemicznym. Zamiast środków chemicznych możemy zastosować samodzielnie przygotowane preparaty np. z czosnku lub tytoniu.

Staw

Starajmy się nie dopuścić do całkowitego zamarznięcia wody w stawie. Można w tym celu umieścić w nim pionowo wiązkę trzciny lub położyć na powierzchni boję z kanałem powietrznym. Jeżeli lód pokrywa staw, można odpompować nieco wody, tak aby powstała pod lodem ocieplająca poduszka powietrzna (około 5 cm).

Jeżeli w zamarzniętym stawie są ryby a mróz utrzymuje się przez kilka dni, zróbmy przerębel stawiając na lodzie naczynie z gorącą wodą.

Kompost

Tak jak w ubiegłych miesiącach dokładajmy resztki kuchenne, a jeśli temperatura spadnie poniżej zera, okryjmy pryzmę matami słomianymi, aby nie dopuścić do zahamowania procesów przemiany materii organicznej.

Narzędzia i sprzęty ogrodowe

Możemy je uporządkować, oczyścić i zabezpieczyć, a także dokupić brakujące. Może znajdziemy też trochę czasu, aby naprawić i pomalować meble ogrodowe.

Dokarmiajmy ptaki

Gdy trzyma silny mróz dokarmiajmy ptaki. Przyzwyczają się do naszego ogrodu i będą go odwiedzać także wiosną, a może nawet zagnieżdżą się w nim. Ułatwią nam walkę ze szkodnikami, gdyż zjadają ogromne ilości owadów, ich jaja i larwy.

UWAGA! Jeżeli zdecydujemy się na dokarmianie, pilnujmy, żeby karmnik nigdy nie był pusty. W przeciwnym razie zamiast pomóc - zaszkodzimy. Ptaki, które przylecą, mogą być zmęczone i przed zmrokiem nie znajdą już innego pokarmu.

Nie działa napęd do bramy przesuwnej

Autorem artykułu jest Przemysław Gościniak

W Polsce w ostatnich latach najpopularniejsze są bramy przesuwne samonośne. Brama przesuwna posiada specjany profil bramowy, w ktorym umieszczone są dwa wózki bramowe. Pozwala to na przesuwanie bramy ok. 10 cm powyżej poziomu zamontowania wózków. Napęd do bram przesuwnych najprostszych urządzeń wśród automatyki.
Typowy zestaw automatyki do bramy przesuwnej posiada siłownik wraz z centralą sterującą, jedną parę fotokomórek oraz jednego lub dwa piloty. W zależności od producenta można spotkać również odbiornik radiowy do wpięcia, jeżeli nie jest on wbudowany w centralę napędu.


Główną przyczyną awarii napędów do bram przesuwnych nie jest wcale sama automatyka a brama. To właśnie z tego powodu najczęściej napędy odmawiają posłuszeństwa. Bardzo często bramy nie da się ręcznie otworzyć po rozsprzęgleniu napędu. Jednym z najczęstszych problemów jest zabrudzony profil bramowy. Piasek i śnieg potrafią przykleić się do wewnętrznej strony profilu bramowego skutecznie uniemożliwiając otwarcie bramy. Czyszczenie szyny bramowej można wykonywać sprężonym powietrzem lub szczotką. Spotkałem się nawet z czyszczeniem wodą z węża ogrodowego jednak nie polecam tej metody.
Kolejnym częstym problemem z napędami do bram przesuwnych jest za mały luz pomiędzy zębatką automatu a listwą stalową na bramie. Miejscowo luz ten jest za mały i bramą nie można sterować. Opory w ruchu bramy można sprawdzić przy rozsprzęglonym siłowniku. Można się ich pozbyć unosząc listwę zębatą na fasolkach i silnie zamocować.
Przyczyn ze strony montażu napędu jest wiele. Luźny siłownik może także powodować stawanie bramy podczas pracy. Koło zębate i zębatka powinny być ustawione równolegle. Skręcenie siłownika względem bramy powoduje wystąpienie znacznych oporów ruchu i może spowodować jej zatrzymanie.
Podczas serwisu należy zwrócić uwagę na krańcówki. Większość automatów do bram przesuwnych posiada mechaniczne krańcówki mocowane sterowane za pomocą przykręcanych do listwy stalowej odbojników. Często ruchoma część krańcówki, w którą uderza odbojnik, zakleszczy się o niego. Powoduje to, że brama w ogóle nie reaguje na sygnał z pilota. Należy wtedy ręcznie otworzyć bramę i poprawić ustawienie odbojnika na listwie stalowej.
Pozostałe przyczyny to już wina podłączenia elektrycznego napędu. Jeżeli faktyczna przyczyna leży w sterowaniu automatyki najbezpieczniej jest wezwać fachowy serwis bram.

Artykuł pochodzi z serwisu www.Artelis.pl

Energooszczędne budowanie - 7

Wpływ liczby kondygnacji domu na zapotrzebowanie na ciepło do jego ogrzewania

Porównujemy domy o takiej samej powierzchni, tak samo rozmieszczonych oknach względem stron świata, lecz o różnej liczbie kondygnacji.

              

Nie ma wątpliwości – dom parterowy wypada niekorzystnie. Kto chce oszczędzać na ogrzewaniu, powinien wybudować dom o przynajmniej dwóch kondygnacjach. Trzeba będzie chodzić po schodach, ale za to ciepło z pomieszczeń na parterze nie będzie od razu uciekać przez dach, lecz ogrzeje jeszcze pomieszczenia położone wyżej. W domu parterowym powierzchnia dachu, przez który ucieka dużo ciepła, w stosunku do powierzchni użytkowej jest zdecydowanie największa, dlatego tak znaczna jest różnica w zapotrzebowaniu na ciepło – blisko 17%. Zastanawiać może różnica w stratach ciepła przez podłogę w domu z poddaszem użytkowym i domu piętrowym. Wynika ona z tego, że w domu z poddaszem na skutek dużego pochylenia połaci dachowych tracona jest pewna część powierzchni użytkowej pod jego skosami. Aby pod względem funkcjonalnym dom ten odpowiadał pozostałym dwóm, z którymi jest porównywany, odpowiednio (o blisko 16%) zwiększyliśmy jego powierzchnię liczoną na wysokości podłogi. Zwiększenie powierzchni przegród zewnętrznych skutkuje oczywiście zwiększeniem strat ciepła, stąd taki, a nie inny wynik.

Energooszczędne budowanie - 6

Kup dobre okna

Powinny one przepuszczać energię słoneczną, ale też powodować jak najmniejsze straty ciepła. Okna montowane w domach energooszczędnych powinny mieć współczynnik U całego okna nie większy niż 1,3 W/(m²•K) i składać się z zestawów dwóch lub trzech sklejonych szyb, z przestrzenią między nimi wypełnioną gazem szlachetnym (argonem) lub suchym powietrzem.

Wentyluj mechanicznie

By osiągnąć standard budynku energooszczędnego, trzeba zastosować mechaniczną wentylację nawiewno-wywiewną z odzyskiem ciepła. Dostarcza ona świeże powietrze, ogranicza straty ciepła, pozwala na zmniejszenie wilgotności powietrza wewnątrz domu i skuteczne usunięcie szkodliwych zanieczyszczeń powstających w budynku. Stała wymiana powietrza chroni przed nadmiernym wzrostem stężenia zanieczyszczeń: mikrobiologicznych, dwutlenku węgla i kurzu. Dla standardu domu energooszczędnego sprawność odzysku ciepła przy zrównoważonych strumieniach powietrza powinna wynosić 70%, a wykorzystanie gruntowego wymiennika ciepła pozwala na poprawienie sprawności odzysku ciepła. Zapobiega on szronieniu powierzchni wymiennika krzyżowego centrali wentylacyjnej i eliminuje konieczność pracy energochłonnej nagrzewnicy wstępnej.

Ogrzewaj ekonomicznie

W domu energooszczędnym potrzebna jest instalacja grzewcza, tyle że moc urządzeń może być mniejsza niż w domu standardowym. Dobrze, by źródłem ciepła był ekonomiczny kocioł kondensacyjny albopompa ciepła wykorzystująca energię czerpaną z gruntu, wody, a nawet powietrza. Grzejniki powinny mieć małą pojemność wodną, aby instalacja szybko reagowała na zmieniające się zapotrzebowanie na ciepło. Rury powinny być zaizolowane, by nie tracić ciepła i mieć nad nim pełną kontrolę. Natomiast instalacja przygotowywania ciepłej wody może być podłączona do zasadniczego systemu grzewczego. A więc źródło ciepła dobiera się, dopasowując je do stosunkowo dużego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania domu. Warto zadbać , by źródło ciepła wykorzystywało energię ze źródeł odnawialnych, a także miało jak największą sprawność.

  

 cdn

Energooszczędne budowanie - 5

Wpływ kształtu domu na zapotrzebowanie na ciepło do jego ogrzewania

Porównujemy domy o różnych bryłach, ale o takiej samej powierzchni i tak samo rozmieszczonych względem stron świata oknach.             

 

Różnice nie są duże, ale widać, że domy o większej powierzchni przegród zewnętrznych potrzebują więcej energii do ogrzewania. Między domem o najkorzystniejszym kształcie – na rzucie kwadratu – a domami na rzucie litery L lub krzyża różnica w zapotrzebowaniu na ciepło wynosi jedynie 3,5%. W praktyce nieco bardziej skomplikowany kształt domu może ułatwić usytuowanie większej liczby okien od strony południowej i likwidację przeszkleń od strony północnej, co może sprawić, że różnica ta będzie jeszcze mniejsza.

 Zadbaj o szczelność budynku

Budynki energooszczędne muszą być szczelne. Świeże powietrze może się do nich przedostawać tylko przez system wentylacji. Wymóg szczelności dla domu energooszczędnego określany jest na poziomie n50 ≤ 1,5 h-1. Oznacza to, że przy wytworzonej między wnętrzem a zewnętrzem domu różnicy ciśnienia 50 Pa w ciągu godziny przez wszystkie szczeliny w domu nie powinna przepłynąć większa objętość powietrza niż 1,5 kubatury wewnętrznej domu. Szczelność domu mierzy się, wykonując specjalny test (Blower-Door Test), który mogą przeprowadzić tylko firmy dysponujące specjalistycznym sprzętem, robiące pomiary budowlane. Aby budynek był szczelny niezbędne jest również staranne wykonanie detali narażonych na nieszczelności – styki okien i drzwi ze ścianami uszczelnia się specjalnymi taśmami.

Standard budynku energooszczędnego pozwala na wykorzystanie kominka. Oczywiście wymóg energooszczędności nie zniósłby pracy dowolnego kominka, może to być jedynie kominek zamknięty z niezależnym doprowadzeniem powietrza do paleniska – najczęściej przewodem zlokalizowanym pod budynkiem, dzięki któremu nie zwiększa się niekontrolowany przepływ powietrza z zewnątrz. 

 

Energooszczędne budowanie - 4

Zrezygnuj z balkonów. 

W domach energooszczędnych unika się projektowania balkonów, których płyta jest połączona ze stropem. Straty ciepła wynikające z takiego rozwiązania, gdy płyta balkonu jest nieocieplona (a w praktyce na ogół nie jest, bo trudno to zrobić), są tak duże jak w przypadku braku ocieplenia kilku metrów kwadratowych ściany zewnętrznej. Dlatego jeżeli już dom musi mieć balkon lub taras, to lepiej, aby był on dostawiony na własnej konstrukcji, tak by ściana domu mogła zostać w całości zaizolowana. Można też połączyć płytę balkonu ze stropem specjalnymi łącznikami umożliwiającymi zastosowanie między nimi warstwy izolacji, ale w tym wypadku pewna ilość ciepła będzie przez te łączniki przewodzona.

Nie dziel niepotrzebnie wnętrza. 

W domach z podziałami wyraźne staje się zróżnicowanie temperatury i powstaje ryzyko przegrzewania nasłonecznionej strefy południowej przy jednoczesnej konieczności dogrzewania strefy północnej. Dla zapewnienia komfortu cieplnego można wówczas zastosować wentylatory wymuszające przepływ powietrza ze strefy nasłonecznionej do zacienionej, trzeba wtedy uwzględnić dodatkowe zużycie energii elektrycznej i hałaśliwość wentylatorów.

Buduj z materiałów akumulujących ciepło. 

Jest ono potrzebne nie tylko wtedy, gdy świeci słońce. Bardzo ważne jest, by dom to ciepło akumulował, bo w przeciwnym razie po zachodzie słońca lub nawet przy zachmurzeniu w domu natychmiast nastąpiłby jego deficyt. W domach murowanych akumulatorami ciepła są ściany, podłoga i strop. Szczególnie ważną rolę odgrywa ściana wewnętrzna naprzeciwko okien wychodzących na południe. Warto zadbać o to, by była z materiałów dobrze akumulujących ciepło, na przykład z cegły pełnej, betonu lub kamienia – i to także w domach drewnianych lub szkieletowych. Gdy promienie słońca przestaną bezpośrednio wnikać do wnętrza domu, ta ściana stanie się grzejnikiem – będzie emitować zmagazynowane w niej ciepło. Jeśli będzie masywna, starczy go nawet na parę godzin grzania. Zalecana grubość ściany akumulacyjnej to 20-45 cm. Najlepiej, gdy może nią być ściana nośna, bo nie trzeba wtedy ponosić dodatkowych kosztów wykonania specjalnie pogrubionej, masywnej ściany. Elementem akumulującym ciepło może być też obudowa kominka znajdującego się na wprost okna. Trzeba ją tylko zrobić z materiałów magazynujących ciepło, takich jak cegła lub bloczki betonowe.

Zdolność ściany akumulacyjnej do pochłaniania promieniowania można zwiększyć, malując ją na ciemny kolor (może wtedy akumulować nawet o 75% więcej ciepła niż ściana biała). Jednak pozostałe powierzchnie w pomieszczeniu powinny być jak najjaśniejsze, aby odbijały i rozpraszały światło. Chcąc możliwie najefektywniej wykorzystywać promieniowanie słoneczne do ogrzewania pomieszczeń, trzeba ograniczyć ich głębokość. Aby napromieniowanie masywnej ściany akumulującej ciepło było optymalne, musi się ona znajdować jak najbliżej południowego okna – maksymalnie w odległości równej dwuipółkrotnej jego wysokości. Gdy ściana jest dalej, wskazane jest zastosowanie okien dachowych (o ile jest to możliwe, to znaczy gdy pomieszczenie jest na najwyższej kondygnacji). Ściana nie powinna być też zacieniona przez meble i inne elementy wyposażenia.  

 

 

Wnętrza domu energooszczędnego nie powinny być niepotrzebnie dzielone – unikamy znacznego zróżnicowania temperatury – i wysokie – unikamy ogrzewania przestrzeni, z której nie korzystamy.

                                                                                  

cdn

   

Jeszcze o trawniku na wiosnę

Przeglądając poprzednio dodane przeze mnie wpisy zauważyłem, że w poście o przygotowaniu trawnika na wiosnę zapomniałem o bardzo ważnym dla zdrowia trawnika zabiegu.
 Wiosną pamięta się o wszystkich zabiegach oprócz jednego, który wykonany właśnie o tej porze roku ma bardzo ważne znaczenie dla wyglądu naszego trawnika przez cały sezon. Aby przeprowadzić ten zabieg nie trzeba wielkich nakładów jedynie trochę wysiłku, który zależy od areału naszego trawnika. 
Chodzi mianowicie o zabieg zwany aeracją czyli napowietrzaniem trawnika.
 Gorąco zachęcam do przeprowadzenia aeracji - zobaczycie jak poprawi się wygląd naszego trawnika, zrobi się piękny soczysty dywan zapraszający do chodzenia boso co jest bardzo zdrowe dla naszego organizmu.

AERACJA - NAPOWIETRZANIE

Aerację należy przeprowadzić raz w roku, na wiosnę, na głębokość ok. 10 - 15 cm. Ubicie górnej warstwy gleby i ograniczony dopływ powietrza do korzeni hamuje wzrost trawy. Chroni przed tym właśnie aeracja. Przed aeracją należy trawnik skosić. Bezpośrednio po aeracji, dla utrwalenia efektu napowietrzania zaleca się piaskowanie trawnika w ilości 0,1 m3 na 100 m2 trawnika.

• Aeracja dostarcza do korzeni traw powietrze, które jest dla nich równie ważne jak woda czy składniki pokarmowe
• Dopływ powietrza rozwija głęboki system korzeniowy, który pozytywnie wpływa na kondycję trawy
• Trawnik najlepiej napowietrzać widłami lub butami z kolcami na głębokość min. 10 cm. Przy większych powierzchniach idealnie sprawdza się wał z nakładanymi kolcami. W powstałe nakłucia należy wsypać gruboziarnisty piasek, poprzez który będzie dopływało powietrze Gdy nie wsypujemy piasku, nakłucia szybko się zasklepią.  
• Trawnik należy napowietrzać w miejscach, w których trawa słabiej rośnie a podłoże jest bardziej zbite - oznacza to, że system korzeniowy jest słabo rozwinięty

Trawniki jesienią

Pielęgnujemy nasz trawnik jesienią

JESIEŃ to czas na przygotowanie trawnika do przetrwania zimy w jak najlepszej kondycji.
Takie zabiegi jak -  wertykulacja, nawożenie przed zimą , ostatnie koszenie - są bardzo ważne aby nasz zielony dywan cieszył nasze oczy soczystą zielenią gdy nadejdzie wiosna.
 

Koszenie, koszenie, koszenie,... i jeszcze raz koszenie.

Koszenie to podstawowy zabieg pielęgnacyjny stosowany w celu rozkrzewiania i zagęszczania trawy.
Koszenie jest najważniejszym ze sposobów pielęgnacji trawnika. Służy głównie skracaniu wysokości trawy, aby trawnik dobrze wyglądał. Przy okazji koszenia usuwamy z trawnika opadłe z drzew liście. Jeśli kosimy z koszem odpada nam jedno zajęcie - grabienie liści, których i tak nie wolno pozastawić na trawniku na zimę. Natomiast liście zmieszane z trawą całkiem spokojnie możemy dać na kompost one razem przegniją i będą doskonałym nawozem w naszym ogrodzie.


Podstawowe zasady:

• Lepiej kosić częściej i ścinać mniej, niż rzadziej  i ścinać więcej
• Nie powinno się ścinać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Jeśli np. trawa ma 10 cm wysokości, powinno się zostawić 7 cm, a ściąć jedynie 3 cm.
• Gdy zetniemy 80% wysokości źdźbła, trawa zaczyna chorować, zwłaszcza podczas suszy, gdyż utraciła zbyt dużą część masy, odsłaniają się jej korzenie i trawa szybciej usycha tym samym zmienia wygląd i nie jest taka jak być powinna. Jeśli jest jeszcze gleba przepuszczalna może wysychać i zamierać na całej połaci trawnika.

WERTYKULACJA 

Co osiągamy dzięki wertykulacji?
Zanim zaczniemy wertykulację należy wygrabić trawnik elastycznymi grabiami, aby pozbyć się zalegającej na nim zgniłej trawy i różnego rodzaju resztek, które nie powinny być wtłoczone pod powierzchnię ziemi i w bezpośredniej bliskości korzeni gnić co powoduje rozwój niekorzystnych dla naszej trawy gatunków grzybów.

Dzięki zastosowaniu zabiegu wertykulacji:
Wzruszamy ziemię – zwiększamy dopływ powietrza, polepszamy jej strukturę.
· Zwiększamy krzewienie się darni i powstanie efektu dywanu.
· Przecinamy rozrośnięte kępy traw, które wystają z trawnika.

ZASILANIE JESIENNE 

Dlaczego należy nawozić trawnik jesienią?
Nawozy jesienne przygotowują trawy do przetrwania w trudnych warunkach zimowych oraz zapewniają startową zawartość składników pokarmowych w okresie wiosennym. Duża zawartość potasu zwiększa odporność roślin na przymrozki oraz korzystnie wpływa na gospodarowanie wodą.
Dobrze jest zastosować taką mieszankę nawozową jak na obrazku obok.

Trawniki latem

LATO ( podlewanie, koszenie)

Koszenie, koszenie, koszenie,... i jeszcze raz koszenie.
Koszenie to podstawowy zabieg pielęgnacyjny stosowany w celu rozkrzewiania i zagęszczania trawy.
Koszenie jest najważniejszym ze sposobów pielęgnacji trawnika. Służy głównie skracaniu wysokości trawy, aby trawnik dobrze wyglądał.

Podstawowe zasady:

• Lepiej kosić częściej i ścinać mniej, niż rzadziej  i ścinać więcej.
• Nie powinno się ścinać więcej niż 1/3 wysokości trawy. Jeśli np. trawa ma 10 cm wysokości, powinno się zostawić 7 cm, a ściąć jedynie 3 cm. Gdy zetniemy 80% wysokości źdźbła, trawa zaczyna chorować, gdyż utraciła zbyt dużą część masy, odsłaniają  się jej korzenie i trawa szybciej usycha.

ZASILANIE
 
Do kiedy można nawozić azotowymi nawozami wiosenno-letnimi?
Nawożenie azotowe należy zakończyć najpóźniej w sierpniu, aby uniknąć groźnej choroby, jaką jest pleśń śniegowa.




PODLEWANIE

Jak często podlewać?
- Lepiej nawadniać trawnik rzadziej i obficiej niż częściej i słabiej 
- Glebę należy zmoczyć do głębokości 10-15 cm
- Nie należy podlewać trawy w pełnym słońcu, gdyż woda szybko paruje
- Najlepiej robić to nad ranem, gdy temperatura jest najniższa

CHWASTY

Czy chwasty mogą pomóc w ustaleniu problemu na naszym trawniku?
Oprócz skrzypów także wiele innych gatunków chwastów występuje w określonych dla siebie specyficznych warunkach. Obserwacja ich występowania może nam wiele powiedzieć o potrzebie dokonania niezbędnych korekt związanych z nawożeniem czy strukturą trawnika.

Gatunek chwastu	Warunki sprzyjające występowaniu
Koniczyna biała, babka	Zbyt niska zawartość azotu w glebie
Gwiazdnica pospolita	Zbyt zbite podłoże
Krwawnik pospolity	Podłoże suche i nieurodzajne
Podbiał pospolity	Gleby wilgotne i gliniaste
Tobołki polne	Gleby ubogie w wapń
Rdest ptasi	Gleby lekkie, często wydeptywane

Jak skutecznie pozbyć się chwastów i nie zniszczyć trawy?
Na rynku jest dostępny preparat, który potrafi odróżnić chwasty od trawy, i zniszczyć tylko chwasty. Jest to Mniszek. Wystarczy jeden oprysk na rok i mamy czysty trawnik bez chwastów.

Na czym polega długotrwały efekt zwalczania chwastów na trawniku Preparatem Mniszek?
Zwalczenie chwastów polega na zasuszeniu systemu korzeniowego. W ten sposób chwasty nie odrosną przez 1-2 lata, dopóki nie nadlecą ich nowe nasiona.

Jak szybko można wyjść na trawnik/wypuścić psa po zastosowaniu Preparatu Mniszek?
Na trawnik można wyjść zaraz po wyschnięciu preparatu ze źdźbeł traw (1-2 godziny).

MECH

Mech wyrasta najczęściej w miejscach zacienionych, o większej wilgotności, gdzie pH podłoża jest kwaśne.
Są to idealne warunki dla wzrostu mchu. Takie miejsca należy posypać wapnem ogrodniczym, aby zmniejszyć kwasowość gleby. Dodatkowo napowietrzyć, aby woda łatwiej w nią wnikała.

Pielęgnacja trwnika - porady.

Gdy nie wiesz co zrobić

Większość posiadaczy trawników zadaje sobie pytania, co robić by mój trawnik był ciągle tak samo piękny jak teraz. Postaram się sformułować kilka takich pytań i na nie odpowiedzieć. Być może takie porady Państwu pomogą by mieć piękny soczysty i zdrowy trawnik. 

 

Co powinno się robić, aby jak najlepiej przygotować teren pod nowy trawnik?
- Pozbyć się wszystkich chwastów – opryskać Roundup’em i poczekać, aż uschną
- Teren wyrównać i dokładnie oczyścić z kawałków cegieł, kamieni i wapna
- Pamiętać, że trawa najlepiej rośnie na podłożu łatwo przepuszczającym wodę i powietrze
- Gdy gleba jest gliniasta, należy warstwę podłoża ok. 15 cm wymieszać z piaskiem i torfem w proporcji  3:1:1
- Gdy gleba jest piaszczysta, dodajemy ok. 20% gliny
- Do przykrycia nasion najlepiej kupić specjalistyczne podłoże z torfu niskiego


Jak często powinno się podlewać trawnik?
Lepiej nawadniać rzadziej i obficiej  niż częściej i słabiej. Glebę należy zmoczyć do głębokości 10-15 cm.
Nie podlewać w pełnym słońcu, gdyż woda szybko paruje. Najlepiej nad ranem gdy temperatura jest najniższa.


Jak często powinno się kosić młody trawnik?
Lepiej kosić częściej i mniej ścinać, niż rzadziej  i ścinać więcej.
UWAGA: nie powinno się ścinać więcej niż 1/3 trawy, tzn. jeśli trawa ma 10 cm to powinno się zostawić 7 cm, a ściąć tylko 3cm.


Dlaczego nawożenie jest tak ważne w pielęgnacji trawnika?
Ponieważ wpływa na:
- Zwiększenie krzewienia się traw, zagęszczenie darni i jej trwałość
- Zwiększenie odporności trawnika na użytkowanie, choroby, suszę
- Ograniczenie występowania chwastów i atrakcyjny wygląd


Co to jest nawożenie dolistne, i kiedy się je stosuje?
Nawożenie dolistne stosujemy, gdy trawnik jest zaniedbany i wymaga pilnej interwencji. Nawóz stosujemy w formie oprysku, gdzie składniki pokarmowe są pobierane bezpośrednio przez źdźbła traw.


Jak często powinno się robić areację trawnika?
Raz w roku, na wiosnę, na głębokość 10-15 cm.


Co daje wertykulacja trawnika?
Zanim zaczniemy wertykulację należy wygrabić trawnik elastycznymi grabiami, by pozbyć się zalegającej na nim zgniłej trawy i różnego rodzaju resztek.
Dzięki wertykulacji:
•    Likwidujemy filc (obumarłe resztki traw ), który na trawniku po zimie zmniejsza dostęp powietrza
•    Wzruszamy ziemię – zwiększamy dopływ powietrza, polepszamy jej strukturę
•    Zwiększamy krzewienie się darni i powstanie efektu dywanu
•    Przecinamy rozrośnięte kępy traw, które wystają z trawnika


Czy jest jakiś skuteczny sposób na uzupełnianie ubytków na trawniku?

Cóż żeby zlikwidować ubytki w trawniku trzeba je zapełnić nową trawą. Jest dostępna w sklepach ogrodniczych gotowa mieszanka podłoża i trawy. Jest ona dobrana optymalnie do zapewnienia pełnego wzrostu trawy w miejscu jej ubytku. Jest to preparat pod nazwą
„Dosiewa”, która skutecznie  uzupełnia trawę.

Dosiewka łączy 3 w 1 : mulcz  kokosowo – torfowy  oraz nasion trawy i nawóz do siewu.
Mieszanka bardzo dobrze utrzymuje wilgoć i stwarza optymalne warunki powietrzno – wodne do wzrostu trawy. Specjalna kultura grzybów wzmacnia wschody i ukorzenianie nasion, a nawóz wspomaga równomierny wzrost. Zastosowanie mieszanki gwarantuje gęstą, piękną  trawę w miejscach ubytków.  Mieszanka sama informuje, kiedy ją podlewać, zmieniając kolor na jasno brązowy.

Co zrobić, aby trawnik przestał żółknąć placami?
Najczęstszym powodem jest zbita, nie przepuszczająca wody, powietrza i składników pokarmowych gleba. Można zastosować środek o nazwie Perfekt Trawnik, który obniża napięcie powierzchniowe, co zwiększa przepuszczalność gleby, ułatwia penetrację powietrza, wody i składników pokarmowych oraz zapewnia jednolity, zielony wygląd trawy. Dodatkowo ten teren należy napowietrzyć poprzez nakłucia widłami lub butami z kolcami. Przy większych terenach bardzo dobrze sprawdza się wał z kolcami.


Co zrobić by wygrać walkę z chwastami i aby pozbyć się ich raz na zawsze?
 Chemia stworzyła dla rolnictwa wiele przeróżnych preparatów do zwalczania w uprawach wszelkiego rodzaju chwastów. Preparaty te w większości są nacechowane w działanie na odmienne formy roślin od uprawianych. Na rynku jest dostępny preparat, który potrafi odróżnić chwasty od trawy i zniszczyć tylko chwasty. Najczęściej zachwaszczają nasze trawniki takie rośliny jak Mniszek, Babka, Krwawnik, Koniczynka. Najbardziej uporczywym z nich jest Mniszek budujący podziemny korzeń, który dopóki jest go chociaż kawałek potrafi odbudować całą roślinę od nowa. Jeśli zatem mniszek jest podstawowym chwastem warto zrobić oprysk preparatem właśnie na Mniszka. Wystarczy jeden oprysk na rok i mamy czysty trawnik bez chwastów. Jeżeli przeważają inne rośliny trzeba zastosować środek przeznaczony do walki z chwastami tzw. dwuliściennymi.

 
Co zastosować, by pozbyć się raz na zawsze mchu z trawnika?
Można zastosować nawóz z dużą zawartością siarczanu żelaza. Lepszy efekt uzyskamy przy zastosowaniu profesjonalnego preparatu przeznaczonego do tego celu takiego, jak SUBSTRAL trwale zwalcza mech, który daje długotrwałe efekty. Zastosowany w odpowiednich warunkach (w kwietniu przy temperaturze ok. 15° C i dużej wilgotności) dodatkowo tworzy barierę w glebie, zatrzymując rozwój zarodników mchu.


 Jak się tego pozbyć brązowych plam i biało różowej grzybni, pozostałej po zimie?
Jest to pleśń śniegowa, która jest jedną z najgroźniejszych chorób występujących na trawnikach. Na darni, zaraz po stopnieniu śniegu, pojawiają się właśnie brązowe plamy zamarłej trawy i widoczna jest biało-różowa grzybnia. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest przygnicie zbyt długich listków trawy pod śnieżną okrywą. Aby tego uniknąć, należy przed zimą trawę nisko skosić oraz unikać deptania trawnika przykrytego śniegiem.


Jak pozbyć się pojawiających się na trawniku się grzybów kapeluszowych?
Jeśli nie są to grzyby jadalne to rzeczywiście nie są przydatne. Żeby ich się pozbyć trzeba wykonać następujące czynności:
- Prowadzić napowietrzanie i wertykulację trawników.
- Podlewać całą powierzchnię trawnika, aby zapobiegać powstawaniu przesuszonych plam.
- Stosować nawozy długo działające, aby trawa była dobrze odżywiona.


Co to jest filc i jak go można usunąć?
Filc to zwarta warstwa zalegająca na ziemi składająca się z obumarłych źdźbeł traw, rozkładających się korzeni, rozłogów, a często i mchu oraz gnijących liści. Filc utrudnia dopływ powietrza i wody do gleby oraz korzeni. Dodatkowo sprzyja to rozwojowi rozmaitych chorób i pogarsza kondycję trawnika. System korzeniowy nie rozwija się, jest płytki, a zatem trawa słabiej się rozrasta.
Filc należy wygrabić z powierzchni gleby. Można to zrobić za pomocą elastycznych grabi, mocno naciskając na podłoże, lub za pomocą wertykulatora z wymiennym wałkiem firmy AL-KO. Podstawowy wałek z nożami służący do przecinania kęp trawy należy wymienić na wałek ze sprężynkami. Służy on do wyczesania filcu oraz wzruszania wierzchniej powierzchni gleby. Aby mieć ładny trawnik powinniśmy robić to raz w miesiącu. 

Energooszczędne budowanie - 3

Energooszczędny czyli jaki

        W dachu domu energooszczędnego mogą być zamontowane okna dachowe. Można też nie rezygnować z balkonu, pod warunkiem że jest on samodzielną konstrukcją. Dom, do którego ogrzania potrzeba mało ciepła, należy od samego początku budować zgodnie z przykazaniami energooszczędnego inwestora. A budując oszczędnie, budujemy też ekologicznie. 

Wprawdzie pytanie o to, czy należy dążyć do ograniczenia kosztów ogrzewania, nie ma sensu, ale już zastanawianie się nad tym, w jakim stopniu to zrobić, okazuje się bardzo rozsądne. Wbrew pozorom nie zawsze plan maksimum musi być optymalny. Dlatego inwestor, podejmując decyzję, powinien porównać nie tylko wielkość oszczędności, ale przede wszystkim wymagania, którym trzeba sprostać, decydując się na konkretną opcję.

Projekty domów mających skromne potrzeby energetyczne cieszą się coraz większą popularnością. Jednak skromność skromności nierówna. Do uznania domu za energooszczędny potrzeba wskaźnika 70 kWh/(m²•rok), zaś zużycie energii pierwotnej (zawartej w paliwie i dostarczonej u źródła) na ogrzewanie, przygotowywanie ciepłej wody użytkowej, oświetlenie i pracę urządzeń elektrycznych w takim domu wynosi około 250 kWh/(m²•rok). Wizja płacenia jak najniższych rachunków za ogrzewanie jest kusząca, ale warto dokładnie przeanalizować konsekwencje decyzji o budowie domu energooszczędnego. 

Zacznij od projektu

Wybierz nieduży dom 

.Rezygnacja z dużej przestrzeni to najprostszy sposób od teorii do praktyki na dom tani w budowie i eksploatacji. Niezależnie od tego, jak ciepły budynek wzniesiemy, zawsze koszty ogrzewania będą tym większe, im większą przestrzeń trzeba będzie ogrzewać.

Niech ma zwartą bryłę. 

Chcąc zmniejszyć zapotrzebowanie na ciepło, trzeba zminimalizować jego straty. A ciepło jest tracone przede wszystkim dlatego, że przenika przez przegrody zewnętrzne domu: ściany, dach, podłogę, okna i drzwi. Im mniejsza powierzchnia tych przegród, tym mniejsze będzie zapotrzebowanie na ciepło. Dlatego warto wybudować dom o takim kształcie, by stosunek przegród zewnętrznych do jego kubatury (A/V) był jak najmniejszy. Oznacza to, że dom powinien mieć zwartą bryłę, na przykład zbliżoną do sześcianu (idealny pod tym względem jest kształt kuli, ale trudno byłoby w niej mieszkać). Największe straty ciepła występują w narożnikach i załamaniach ścian i dachu, dlatego powinno być ich jak najmniej. Z tego względu lepiej też unikać skomplikowanego dachu – najkorzystniejszy jest dwuspadowy, a nawet jednospadowy, czyli pulpitowy. Zapotrzebowanie na ciepło zwiększa duża wysokość pomieszczeń. Przestrzeń nad naszymi głowami też musi być ogrzewana, choć właściwie z niej nie korzystamy. Dlatego lepiej, by kondygnacje były jak najniższe, z zachowaniem minimalnych wysokości gwarantujących komfort (zgodnych z normami). Zdecydowanie niekorzystne z punktu widzenia energooszczędności są domy parterowe. Jeśli wybudujemy dom piętrowy lub z użytkowym poddaszem, to za jego ogrzewanie będziemy płacić o kilkaset złotych rocznie mniej niż za ogrzewanie domu parterowego o takiej samej powierzchni użytkowej i oczywiście w ten sam sposób ocieplonego.

cdn

Choroby trawnika

Dlaczego trawniki chorują?

      Trawy tak samo jak wszystkie inne rośliny mają potrzeby, które jeśli nie są w pełni zaspokajane zaczynają chorować. Tak samo istnieją szkodniki, które potrafią trawie zaszkodzić. Wówczas trzeba przystąpić do niesienia mu pomocy i nie zawsze trzeba stosować zabiegi chemiczne czasem wystarczy zmienić sposób wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych.

       Najczęstszymi przyczynami chorób trawy na naszym trawniku jest:

     -   Zbyt rzadkie koszenie i zbyt duże skracanie trawy powoduje osłabienie systemu

         korzeniowego i sprawia, że trawy stają się podatne na choroby. 
     -   Nieprawidłowe nawożenie. Zbyt wysokie dawki azotu stymulują rozwój wielu chorób

         grzybowych, dlatego najlepiej zastosować specjalistyczne nawozy długo działające,

         które uwalniają się w zależności od zapotrzebowania traw.

         Oto niektóre najczęściej występujące choroby Traw.

     Brunatna plamistość trawy:

Objawy:

             Ciemne plamy różnej wielkości na źdźbłach trawy.

Warunki sprzyjające:

         -   Wysokie nawożenie azotowe bez uzupełniającego nawożenia fosforem i potasem.

         -   Trawnik znajduje się w miejscu zacienionym.

Zapobieganie:

         -   Umiarkowane nawożenie azotowe.

         -   Wyższe koszenie.

         -   Ograniczenie zacienienia / oczywiście gdy jest taka możliwość /.

         -   Wertykulacja.

Czerwona nitkowatość trawy i różowa plamistość:

Objawy:

             W darni trawnika występują plamy o lekko różowym lub czerwonym zabarwieniu.

Warunki sprzyjające:

             Chłodna i wilgotna pogoda oraz brak nawożenia azotowego.

Zapobieganie:

         -  Właściwe nawożenie.

         -  Szybkie usuwanie ściętej trawy.

         -  Ograniczenie zacienienia.

         -  Wertykulacja.

Ryzoktonioza trawy:

Objawy:

             W darni pojawiają się brązowe plamy o średnicy od kilku centymetrów do nawet  

             metra.

Warunki sprzyjające:

             Chorobie sprzyja upalna i wilgotna pogoda.

Zapobieganie:

         -   W okresie upałów ograniczyć nawożenie azotowe.

         -   Utrzymywać suchą powierzchnię trawnika wieczorem.

Rdza trawy:

Objawy:

             Na źdźbłach pojawiają się małe pomarańczowe plamki.

Warunki sprzyjające:

             Choroba występuje na trawnikach rzadko koszonych i słabo nawożonych.

Zapobieganie:

            Regularne koszenie i poprawne nawożenie.

Pielęgnacja trawnika - Solaris Hobby

KOSZENIE TRAWNIKÓW

Pierwsze koszenie trawnika przeprowadzamy wówczas, gdy trawa osiągnie wysokość 8-10 cm, kolejne koszenia powinny odbywać się co tydzień.

Trawa Solaris Hobby - wysokość koszenia:
Dekoracyjna
Pierwsze	4cm
Kolejne	1,5-2,5 cm
Rekreacyjno/sportowa
Pierwsze	5,5 cm
Kolejne	3,5 cm

Podczas suszy trawę powinniśmy kosić wyżej o 1-1,5 cm, ale nie dopuścić, aby urosła ponad 10 cm. Aby uzyskać pożądaną wysokość koszenia, należy w kosiarce ustawić odpowiednio nóż.Trzeba zadbać o to, aby nóż w kosiarce był ostry i nie wyrywał trawy z korzeniami. Kierunek kolejnych koszeń powinien ulegać zmianom - każdenastępne powinno być przeprowadzone prostopadle do poprzedniego.

KOMPOSTOWANIE ŚCIĘTYCH TRAW

Ze 100 m² trawnika uzyskujemy średnio 60 litrów trawy, więc przy częstym koszeniu uzbieramy spory kopiec.
Aby przyspieszyć rozkład trawy oraz produkcję naturalnego nawozu - kompostu - należy zastosować, Kompost mix - specjalny szczep bakterii przyspieszający rozkład. Stosuje się 125 ml preparatu średnio w ciągu 6-12 tygodni.

NAWADNIANIE

To podstawowa pielęgnacja trawnika,  pomagająca zachować jego ładny wygląd. Prawidłowo nawadniany trawnik jest zielony i rośnie przez cały sezon. Należy podlewać trawnik z częstotliwością odpowiednią do warunków pogodowych i glebowych. Nawadnianie trzeba wykonywać rano lub wieczorem, tak aby gleba 

Chcemy zaprezentować Państwu trzy różne techniki nawożenia:

Nawozy całosezonowe - Osmocote do trawnika

- Jedno nawożenie na sezon
- Działa przez 6 miesięcy
- Nawóz o długotrwałym działaniu
- Szybko widoczne efekty

Nawozy rozpuszczalne - Magiczna siła - nawóz do trawnika

- Wysokowydajny
- Gwarantuje zielony wygląd trawnika
- Zapewnia równomierne nawożenie
- Zielony trawnik w 5 dni
- Zabezpiecza równomierne nawożenie

Nawozy o wydłużonym działaniu - Nawóz "100 dni" - do trawnika

- Profesjonalny granulat o wydłużonym działaniu
- Działa przez 100 dni
- Bez ryzyka przenawożenia
- Bogaty w mikroelementy

Nawozy granulowane - Substral granulat do trawnika

- Prosty w użyciu granulat
- Szybko widoczne efekty
- Ekonomiczne opakowanie
- Bogaty w makroelementy

NAPOWIETRZANIE TRAWNIKA

Napowietrzanie służy intensywniejszemu rozwojowi korzeni. Zwiększa elastyczność trawnika, pobudza trawy do wzrostu, sprzyja powstawaniu nowych rozłogów, poprawia wykorzystanie nawozów, co w efekcie prowadzi do otrzymania gęstego, wyrównanego i elastycznego trawnika.

Dwie techniki napowietrzania:
Nakłuwanie - jest najpopularniejszą techniką. Jest to najprostszy, ale również najbardziej pracochłonny sposób aeracji. Zabieg przeprowadza się za pomocą wideł, butów z kolcami lub rurek wycinających fragmenty murawy. Maksymalna głębokość nakłuć: 8-10 cm.

Wertykulacja - polega na pionowym cięciu trawnika za pomocą noży umieszczonych prostopadle do murawy. Dodatkowo ma ona na celu przecięcie kęp trawy aby uzyskać dywanowy efekt rozrostu roślin. Maksymalna głębokość wertykulacji - 5-7 cm.

WAŁOWANIE TRAWNIKA

Ma na celu wyrównanie powierzchni trawnika i pobudzenie trawy do krzewienia. Częstotliwość wałowania zależy od rodzaju podłoża: podłoże luźne, przepuszczalne powinniśmy wałować częściej, ciężkie - rzadziej (może utrudnić dostęp powietrza i wody do korzeni). Wałowanie, podobnie jak siew, powinno odbyć się dwukrotnie w prostopadłych kierunkach. Ciężar wału musi być dostosowany do plastyczności trawnika - od 70 do 300 kg. Terminy wałowania: wczesną wiosną oraz 2-3 dni przed i po pierwszym koszeniu.

Podsumowanie
Pielęgnacja trawnika to proces długotrwały, a w jego przygotowanie trzeba włożyć mnóstwo ciężkiej pracy. Trud  ten jednak się opłaca bo z czasem uzyskuje się piękną i  gęstą zieloną murawę.